В 1970-е гг. в Британии и США развивались культурные направления, ставшие отдушиной в неблагоприятной экономической обстановке. Ответом Британии на экономический кризис стал глэм-рок – движение, зародившееся в начале 1970-х и отличавшееся эксцентричностью и показным характером в одежде. В США в 1976 году появилось диско.
Хотя представители обоих направлений разделяли любовь к блесткам и облегающим трико, глэм-рок был намного более вычурным, чему свидетельством костюмы таких британских музыкантов, как Элтон Джон и Марк Болан. Глэм-рок исповедовал вызывающую андрогинность — Дэвид Боуи является самым ярким ее представителем в одежде от японского дизайнера Кансая Ямамото. Полный ансамбль включал в себя ботинки на высокой платформе, пеструю многофункциональную одежду, крашеные волосы и грим. Британский дизайнер обуви Терри де Хэвилленд открыл свой магазин Cobblers to the World в 1972 году и создавал ботинки на невероятно высокой платформе для глэм-рокеров. Такие вычурные и тяжелые на вид наряды шились в основном из окрашенной змеиной кожи с аппликациями в виде цветов и полос радуги и были популярны как у мужчин, так и у женщин. Сделанные на заказ сапоги Элтона Джона были украшены его собственными инициалами (напротив внизу). Другие лондонские бутики, включая Alkasura на Кингз-Роуд и Biba Барбары Хуланики, предлагали глэм-рокерам эклектическую смесь боа из перьев, пиджаков с блестками, вычурных жилетов и ярких плащей. Бутик Mr Freedom Томми Робертса, открытый в 1973 году в Ковент-Гардене, имел в ассортименте футболки с героями комиксов, атласные шорты, бомберы и рубашки ярких расцветок. Брюки с высокой талией, облегавшие бедра и расширяющиеся внизу над ботинками, дополнялись мятыми свитерами с космическими мотивами.
В Соединенных Штатах природный гедонизм хиппи уступил дорогу городскому диско-гламуру. На фоне надрывных мелодий, звучащих отовсюду, например, ‘I Feel Love’ Донны Саммер, мода перешла в фазу глянца и блесток, примером чего могли служить посетители нью-йоркского ночного клуба Studio 54. Это место, расцвет которого пришелся на 1977-79 гг., было неотрывно связано с гедонистическим декадансом той эпохи. И именно здесь любили собираться представители городского полусвета. Старый и новый Голливуд приняли в свои объятья новых дизайнеров, включая Келвина Кляйна (род. 1942) и Холстона (1932 г.р.), музыкантов и художников, включая Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския. Строгий фейс-контроль клуба открывал двери лишь самым красивым и знаменитым, включая Бьянку Джаггер и Лайзу Минелли.
Стиль диско проник и в культуру, и в моду, достигнув расцвета в конце 1970-х. В музыке это была смесь латино, фанка и соула, и сексуальность, присущая этим жанрам нашла отражение в моде — в обтягивающих нарядах танцующих под лучами прожекторов и зеркальных шаров ночных клубов. Точно также переливались украшенные блестками топы из люрекса с ремешком вокруг шеи и облегающие брюки из спандекса. Представители моды часто собирались в нью-йоркском клубе Xenon, который прославился своей утрированной интерпретацией образа диско, где танцовщицы танцевали в клетках, одетые лишь в трико из спандекса и посыпав тело блестками. В 1977 году диско стал счастью мейнстрима после выхода на экраны популярного фильма Лихорадка субботнего вечера, который пришелся на самый расцвет этого стиля. Джон Траволта, сыгравший главного героя, облаченный в белый костюм-тройку, стал символом диско. Для подбора гардероба в этом стиле не требовалось больших затрат и мастерства в копировании. Трико из эластичных синтетических материалов и облегающие платья со шпильками стали основным трендом.
Британский лейбл Swanky Modes, руководство которого состояло из 4 молодых дизайнеров, популяризировал образ диско в Британии, выпуская наряды в обтяжку из лайкры с неопрятными разрезами — такая неприкрыто пошловатая эстетика преобладала в 1970-е в работах французского фотографа Ги Бурдена. Популярность диско и глэм-рока пришла к естественному завершению по мере зарождения других молодежных направлений. На смену диско пришел жесткий панк-рок, а сексуальная свобода и гедонизм, основные аспекты диско, оказались «за бортом» после вспышки СПИДа в начале 1980-х гг.
1 Лидер группы Т. Rex Марк Болан сочетал в одежде атлас, бархат и перья в стиле глэм-рок 1970-х гг.
2 Белый костюм и черная рубашка с остроугольным воротником были созданы для Джона Траволты Патрицией фон Бранденстайн в 1977 году, и такой стиль стал символом эпохи диско.
3 Ботинки Элтона Джона на металлической красно-серебряной подошве украшены инициалами певца (1970-е гг.).
Стив Рубелл и Ян Шрагер открывают в Нью-Йорке знаменитый диско-клуб Studio 54.
Донна Саммер. названная «королевой диско», выпускает известный сингл «I Feel Love» в студии Casablanca Records.
Джон Траволта снимается в Лихорадке субботнего вечера в роли вечно недовольного подростка, звезды танцпола. Саундтрек в исполнении Bee Gees приобретает мировую известность.
Пеппо Ванини и Говард Штайн открывают клуб Xenon, который становится жестким конкурентом Studio 54.
Притягательные рекламные снимки Ги Бурдена для обувной компании Charles Jourdan появляются в журнале Vogue. Идеи свободной любви и гедонизма эры диско сходят на нет после вспышки СПИДа.
